ing.Dan Erceanu

ing.Dan Erceanu

duminică, iulie 07, 2013

CUM SA ITI CONSTRUIESTI O CASA

(continuare partea aIIa)

Îți propun următoarele:
  1. Aloca o cantitate zdravănă de timp explorări a ceea ce îți dorești, ce ai nevoie și ce iți permiți. Probabil că îți dorești camere multe și înalte, ai nevoie de 3-4 camere și îți permiți două. Armonizează-ți dorința cu nevoie și cu putința așa cum îți voi explica într-un articol viitor.
  2. Făcând asta poți creea o schiță sau poți cere cuiva mai priceput să o facă. Cu aceasta schiță poți întreba de principiu 2-3 constructori cât te costa o astfel de casă. Nu îl alege pe cel mai ieftin și adaugă 30-50% la suma enunțată. Dacă îți permiți această sumă fără sa mori de foame ulterior și dacă costul nu este mai mare decât al unei case de cumpărat care să răspundă la cerințele tale poți trece la pasul următor.
  3. Acum ști în mare ce vrei. Cere-i unui arhitect bun o schiță. Nu costă foarte mult să îți facă niște partiuri și niște fațade. Aceste planuri nu trebuie sa fie nici prea generale pentru ca nu au nici o valoare dar nici prea detaliate pentru ca o sa dureze si coste prea mult.
  4. Cu aceste schite prezintă-te la 4-5 constructori de la care ai referințe și cere-le o cotație cât mai detaliată. Nu accepta o cotație de genul 500Euro/mp asa cum probabil era suficient la punctul 2. Solicită și asigură-te că primești o cotație de genul 12.894 cărămizi și 2.964.367 cuie …. și X ore de muncă pentru ridicat pereții și Y ore de munca pentru ….tot asa punct cu punct de la A la Z. Peste cotația lor mai adaugă 20-25% și vei ajunge să ști cam cât te va costa casa. Te rog nu uita valoarea terenului, taxele notariale, impozite, autorizații, avize, TVA, disciplina în construcții, branșamente utilități, etc, etc.
  5. Cu prețul și durata construcției aflate verifică oferta de pe piața caselor gata construite. Exista case care să corespundă cerințelor tale exprimate la punctul 1 și care să fie deja gata sau gata mai repede decât timpul necesar ție și care să coste la fel sau mai puțin decât prețul pe care l-ai obținut tu? Dacă da și poți verifica calitatea construcției și a materialelor, dacă locația este favorabilă atunci cred că trebuie să alegi această variantă. Numai tu poți hotărâ. Nu te grăbi. Consulta-te cu familia și cu prietenii, vei mai multe oferte, gândește-te bine și în 2-3 luni decide-te.
Concluzionând: După ce ști exact ce iți dorești trebuie să transpui dorințele tale în niște schițe și să obții un preț ferm și exact care să cuprindă absolut toate costurile, operațiunile și neprevazutele. Acel cost îl compari cu cel al unor case deja construite care corespund întocmai dorințelor tale și a căror calitate poate fi verificată. Dacă nu găsești ceea ce iți dorești sau nu este de calitate sau este mai scump atunci construiește-ți singur casă. Dacă nu atunci NU o fă. Chinul și riscul nu merită.

Cum sa iti construiesti casa

Cum sa iti construiesti casa

(de vorba cu bloggerii- astazi Alexandru Graur)

1) INTRODUCERE
Construcția sau cumpărarea unei case este o încercare foarte grea și cu responsabilitate extrem de mare. Este destul de ușor să greșești iar dacă o faci poți trage toată viața. Toți încearcă să profite de tine. Agentul imobiliar, constructorul, arhitectul, autoritățile încearcă să îți ia banii să te fure sau să își facă treaba de mântuială. Ne e nimeni dezinteresat care să te ajute.
Eu am căpătat experiență construind mai multe vile și funcționând doi ani ca și director comercial la Impact SA. Pot crede că le pot da un sfat bun celor care se aventurează în direcția construirii, recondiționării sau cumpărării unei vile.
Deoarece nu am timp să fac din asta o activitate din care să câștig bani voi pune la dispoziția tuturor celor interesați o serie de articole având teme precum alegerea variantei optime construcție sau cumpărare, alegerea terenului, a arhitectului și/sau arhitecturii, alegerea constructorului și tot așa până la corpurile de iluminat și a proiectului de iluminare sau de decorare a grădini.
Este un proiect de durata, un fel de carte, la care mă voi înhăma. Pentru a primi constant ultimele articole din acest ciclu cel mai bine este să vă abonați prin E-mail (sus stânga pe fiecare pagină).
2) CUMPAR SAU CONSTRUIESC
Alegerea între varianta comparări unei case și ce a construiri ei este extrem de importanta și de dificilă. Ca urmare trebuie tratată cu maximum de seriozitate.

Entuziasmul este un aliat extraordinar în tot ceea ce facem și poate principalul aliat atunci când construiești ceva, orice. Cu toate astea câte odată poate fi și un dușman. A te arunca cu capul înainte la construcția casei fără să gândești sau să planifici în detaliu, fără să consulți familia, fără să te sfătuiești cu cei care au mai trecut prin asta poate fi fatal. Entuziasmul este bun dar la fel de bune sunt și mintea limpede și clarviziunea.
Cumpăr sau construiesc este o decizie unde entuziasmul și planificarea atentă trebuie să se îmbine armonios.
Avantaje pentru varianta construcție:
  • Casa va fi mai aproape de dorințele și nevoile tale deoarece se proiectează și construiește sub supravegherea ta și cu acordul tău
  • Ști exact ce materiale și sisteme pui în ea și e mult mai greu să construiești o casa proastă spoita frumos
  • Ești probabil mai mândru de construcția propriei case decât de cumpărarea unei construite. O iubești probabil mai mult când este “copilul tău”.
Dezavantaje pentru varianta construcție:
  • Perioada de timp de la start și pana la mutarea efectiva este în medie de 2 ani
  • Muncitorii, sub contractorii, toți cei cu care lucrezi necesita supraveghere constanta acest fapt consumând extrem de mult timp.
  • Este foarte greu sa ști de la început suma finala pe care o vei plăti. Mereu exista suplimentari, îți vin idei, intervin lucruri neașteptate. Dacă bugetul este la limita cum se întâmplă de multe opri, vei avea mari probleme.
  • Foarte multe riscuri trebuie suportate direct de tine. Voi aborda acest capitol ulterior dar îți poți imagina că sunt mii de lucruri ce se pot întâmpla și pentru care este extrem de greu să găsești un vinovat sau să îți recuperezi prejudiciul de la el.
  • De cele mai multe ori nu te pricepi și cu toata buna intenție poți lua decizii foarte greșite și care să te coste foarte mult.
Probabil te gândești ca un avantaj pentru construcția casei este prețul total mai redus. În unele cazuri poate fi așa. Constructorii și dezvoltatorii din România obișnuiau să câștige 30-50% și deci este foarte mult loc pentru a construi o casă mai ieftină. Din păcate de cele mai multe ori nu este așa. Cei ce câștigau atât de mult aveau totul foarte bine pus la punct. Câștigau din cauză că muncitorii nu aveau cum să se facă că muncesc, nu aveau timpi morți, beneficiau de reduceri la costul materialelor datorita volumului lor de lucrări. Proiectele lor sunt standard și în general nu acceptă modificări. Sume uriașe se salvează prin standardizare și se pierd făcând și apoi stricând deoarece m-am răzgândit sau nu îmi place.
În consecință argumentul prețului trebuie cântărit cu atenție de la situație la situație. Dacă ești inginer constructor și ai mai ridicat o mulțime de case, atunci în mod sigur va fi mai ieftin să construiești decât să cumperi o casă. Dacă nu ai bătut în viata ta un cui este foarte probabil să te coste mai mult construcția decât cumpărarea casei chiar dacă consideri doar banii plătiți și nu și timpul investit.

(va urma)

luni, iulie 01, 2013





PROIECTUL COMPLET


Este nevoie de intocmirea proiectelor tehnice (PT) de arhitectura, structuri si instalatii, impreuna cu antemasuratorile aferente, precum si detalii de executie (DDE). Din PT se extrage PAC-ul (proiect de autorizare de construire), cu ajutorul caruia se obtine Autorizatia de Construire. Se impune astfel o conlucrare la nivelul tuturor specialitatilor: arhitectura, structuri, instalatii termice, sanitare, electrice si de curenti slabi, pentru a reduce pierderile financiare suferite la realizarea investitiei si cauzate de lipsa unei planificari interdisciplinare. Iar aceasta planificare este realizata in mod curent de catre arhitect, care ar trebui sa sfatuiasca beneficiarul inca de la stabilirea datelor de tema pentru o constructie si pana la finalizarea ei. Multi investitori apeleaza la arhitect doar pentru obtinerea autorizatiei de construire, prin realizarea PAC-ului, dar ignora faptul ca acea casa trebuie ridicata si nu oricum. Practic, un proiect complet de arhitectura trebuie sa le cuprinda pe toate cele privind instalatiile si detaliile de executie, nu doar desenele sau imaginile frumoase vazute pe calculator. De aici rezulta necesitatea constientizarii importantei fiecarei "felii" a proiectului de arhitectura, si deci intelegerea costurilor ce rezulta in final, care nu pot fi facute decat pe baza proiectului complet.

CUM TREBUIE DEMARATA ACTIUNEA SA-MI FAC CASA!





CAPITOLUL 1



CUM TREBUIE SA DEMAREZI ACTIUNEA : SA-MI FAC CASA!
Structura de costuri.
Preţul mediu al unui metru pătrat de construcţie la cheie este de 350-550 euro, la care urmează să se adauge alte costuri de proiectare, marketing , finanţare etc.TOTUL SE RAPORTEAZA LA ARIA CONSTRUITA A CASEI.
Valorile (fără TVA) ce pot sta la baza acestei aproximări sunt:

    8-10 euro/mp pentru proiectare (arhitectura + rezistenta + instalații + avize)
    30 euro/mp manopera pentru structura caselor din lemn
    35-45 euro/mp manopera pentru structuri din zidărie portantă și stâlpișori din beton armat (casa “la roșu”)
    150-250 euro/metru patrat pentru o casa “la roșu” (structura), manopera și materiale incluse

Pasii pentru constructia unei case:
de obicei arhitectul sau designerul, se studiaza si se iau hotarari cu privire la:
- amplasamentul lotului de teren pe care va fi constructia,
- ce stil de casa dorim: clasic, modern, cu anumite influente, etc.
- cate persoane vor locui, destinatia casei,
- stabilirea bugetul aproximativ pe care il vom aloca pentru constructia casei,
- structura de compartimentare a casei, tipul constructiv: lemn, clasic, metal.
- etapele de constructie a casei, perioada constructiei la rosu si apoi la cheie, peisagistica,
- aproximarea cat mai realist a sumelor de bani necesare pentru:
1. Realizarea proiectului de arhitectura, obtinerea avizelor si, intr-un final, al autorizatiei de constructie.
2. Realizarea constructiei la rosu.
3. Realizarea constructiei la cheie.
4. Lucrari de peisagistica: imprejmuire teren, alei, gazon, copaci, plante, etc.
- alegerea firmei de constructii care va efectua lucrarea, negocierea si stabilirea etapelor lucrarii.

Sfaturi:
- este foarte important cu ce echipa plecati la drum [ arhitecti si constructori], de obicei acestia sau maestria meseriei acestora fac o casa sa fie construita mai ieftin sau mai scump, respectiv mai bine sau mai prost.
- cand alegeti constructorul, mergeti impreuna cu acesta pe teren pentru a vedea ce a construit recent, chiar ar fi bine sa vedeti si echipa cu care lucreaza.
- negociati pretul lucrarii pe etape, niciodata integral, astfel o sa controlati mai bine bugetul casei, si in cazul aparitiei problemelor puteti sa opriti lucrarea sau sa schimbati echipa.


PROIECTAREA SI AUTORIZAREA DE CONSTRUIRE
Dupa ce ati ales Arhitectul, incercati sa va implicati cat mai mult in munca acestuia pentru a fii siguri ca toate functiunile casei pe care o construiti for fi acoperite exact dupa nevoile Dvs.
Cereti Arhitectului pe langa planurile cotate cu dimensiuni ale peretilor si suprafete, inclusiv randari / imagini 3d ale proiectului pentru a studia vizual volumul casei cat mai bine. Nu ezitati sa cereti modificari / ajustari daca vi se par necesare, dupa obtinerea autorizatiei acestea nu se vor mai putea face sau se vor realiza foarte greu.
Beneficiarul va trebui sa faca o serie de demersuri pe la primarii, institutii si firme specializate pentru: obtinerea certificatului de urbanism, studiul topo si geo al terenului, avizele cerute prin certificatul de urbanism, depunerea dosarului pentru autorizarea constructiei casei.
Abia dupa ce proiectul de arhitectura este finalizat, impreuna cu toate specialitatile: arhitectura, structura de rezistenta si instalatii [ electrice, sanitare, termice], cantitati de materiale; veti putea realiza un calcul financiar realist al investitiei Dvs. intr-o casa la rosu sau o casa la cheie.
Se va pregati dosarul cu toate documentele si se va depune la Primarie de care apartine terenul pentru a se obtine autorizatie de construire a casei..
Sfaturi:
- daca sunteti hotarati sa construiti o casa incepeti colaborarea cu Arhitectul din timp, pentru realizarea proiectului si obtinerea autorizatiei este necesara o perioada de timp de la 2 la 4 luni.
CASA LA ROSU
Casa la rosu" reprezinta constructia casei fara finisaje si fara partea exterioara a acoperisului. In faza de rosu sunt incluse fundatia, zidaria si structura acoperisului din lemn.
De asemenea, in faza de "casa la rosu" nu este realizata nici partea de instalatii (cabluri electrice, tevile de apa/gaze, racordare la utilitati), acestea fiind considerate finisaje.
Executia unei case la rosu de cca. 150 mp poate fi cuprinsa intre 2 si 3 luni in functie de conditiile meteo si tehnice din locatia respectiva.
CASA LA GRIS
Casa la gri reprezinta o casa semifinisata, fata de casa la rosu - aceasta beneficiaza de urmatoarele finisaje in plus:
- termoizolatie / hidroizolatie
- acoperis cu sistemul complet
- finisaje pereti interioare / exterioare [ pana la vopsea, parchet, gresie, faianta, etc]
- instalatii electrice realizate [ mai putin interupatoare, prize, obiecte luminoase]
- tamplarie exterioara,

CASA LA CHEIE
"Casa la cheie" reprezinta constructia cu tot cu finisaje si include:
- finisaje exterioare (invelitoare acoperis, geamuri termopan, tencuieli exterioare)
- finisaje interioare (tencuieli interioare, gresie, faianta, parchet, usi acces)
- instalatii sanitare (chiuveta, cada/dus, vas toaleta, robineti bucatarie /baie, racorduri)
- instalatii termice (centrala termica, calorifere, racorduri)
- instalatii electrice (intrerupatoare, prize, retea electrica)

"Case la cheie- nu trebuie decat sa va faceti bagajele si sa va mutati! Casele la cheie sunt cladiri complet finisate, in interior si exterior: toate instalatiile electrice si utilitare, pardoselile, faianta si vopseaua sunt incluse in constructie.."
CE CATEGORII DE LUCRARI MAI INTERVIN
Dupa ce casa a fost construita la cheie, nu trebuie sa uitam si spatiul - curtea care o inconjoara.
Astfel ca trebuie tinut cont de:

- imprejmuirea terenului cu gard, porti intrare
- alee pentru acces auto, trotuare
- gratare exterioare / foisoare
- peisagistica: plante decorative, arbusti, copaci, gazon
- sistem de iluminare curte
- piscina descoperita / acoperita
- garaj / umbrar pentru autoturism


Aveti grija cum amplasati casa,
EXEMPLE: accesul la garaj sa nu vina chiar in dreptui stalpului!
Exista si cazul cand terenul dvs. ar putea fi amplasat intre doi stalpi mai indepartati unul de altui, caz cu totui nefericit din cauza cheltuielilor suplimentare de bransament si a lipsei totale de lumina pe timpul noptii.
Din avizele provizorii obtinute pentru teren puteti afla si la ce distanta de casa dvs. sunt utilitatile precum si nivelul lor fata de sol.
Distanta minima fata de vecin este de 0.9 m daca nu aveti ferestre in acea zona si 1.9 m daca exita ferestre

Conditiile de amplasare a constructiilor fata de retelele edilitare subterane se stabilesc in conformitate cu SR 8591 - Retele edilitare subterane. Astfel, daca pe terenul dvs. trec conducte subterane ale utilitatilor, puteti sa va construiti casa daca respectati urmatoarele distante:

• 3,0 m fata de conductele de alimentare cu apa potabila;
• 1,5 m fata de conductele de gaz de presiune joasa, intermediara sau medie, pentru o casa fara subsol;
• 0,6 m fata de cablurile electrice ingropate;
• 2,0 m fata de canalele colectoare
• 0,6 m fata de cablurile telefonice ingropate;

Apelati permanent la profesionisti. Nu va lasati pacaliti de promisiunea unor muncitori “la negru” care va spun ca va pot construi mai ieftin.
Lucrurile ieftine vor dovedi in timp carente grave! Este bine ca inca din aceasta faza sa discutati un precontract care sa includa termenele de executie si garantiile acordate.
Realizati proiectul, obtineti toate avizele necesare si autorizatia de constructie.
Semnati un contract ferm cu firma noastra.
Pentru realizarea constructiei unei case este nevoie de mai multe proiecte.
Proiect urbanistic de detaliu - PUD
Plan de urbanism zonal - PUZ
Plan de urbanism general - PUB
Proiect arhitectural de constructie - PAC·

Faze:

O tema de proiectare
Obtinere certificat de urbanism
Obtinere avize cerute prin Certificatul de urbanism
Intocmire documentatiei pentru autorizatia de construire
Intocmirea documentatiei pentru detaliile de executie
Intocmirea documentatiei pentru executia casei

Proiect arhitectural de demolare - PAD

1. CERTIFICATUL DE URBANISM (C.U.)


Certificatul de urbanism este actul prin care primaria "certifica" faptul ca puteti ridica o constructie pe terenul respectiv. De asemenea, in aceasta etapa, primaria stabileste ce alte avize si acorduri suplimentare trebuiesc obtinute
Durata medie de obtinere: 30-45 zile
Documentatii necesare pentru eliberarea CERTIFICATULUI DE URBANISM

- cerere tip
- dovada obtinerii terenului pentru care se solicita Certificatul de Urbanism (titlu de proprietate, contract de vinzare cumparare , contract de concesiune, certificate de mostenire, etc)
- plan de incadrare in localitate
- plan de situatie (propunere)
- dovada achitarii taxei pentru Certificatul de Urbanism (inainte) - locuinte si anexe gospodaresti;

Pentru alte tipuri de constructii executate de persoane fizice sau juridice (societati comerciale) se solicita avizul Comisiei locale de urbanism, avizul primariei, hotararea consiliului local dupa caz.;

2. AVIZE


Se impart in doua mari categorii : de la furnizorii de utilitati (energie electrica, gaze, telefonie, apa, canal, salubritate) si de la diverse autoritati, referitor la probleme de: mediu, aparare civila, sanatate publica, aparare contra incendiilor, monumente istorice si zone protejate, regimul apelor de suprafata si din subsol, interventiile pe cladiri existente, circulatie (comisii la primarie si politie) si altele.

Durata medie de obtinere a avizelor: 30-60 zile.

3. AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE

Autorizatia de construire se elibereaza de catre primarie pe baza C.U., a avizelor si a proiectului casei. Din momentul obtinerii acesteia, se poate incepe constructia efectiva a casei.
Durata medie de obtinere: 30 zile
Taxa de autorizare se calculeaza ca un procent (0,5%) din valoarea estimata a investitie.

Documentatii necesare pentru AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

- cerere tip
- certificat de urbanism in termenul de valabilitate
- dovada detinerii terenului pe care se amplaseaza constructia( titlul de proprietate, contract de vinzare-cumparare, contract de concesiune, certificat de mostenire, etc)
- toate avizele cerute prin certificatul de urbanism
- documentatia de autorizatie de construire, in doua exemplare semnate de arhitect si de inginer constructii iar pentru oras -atestator proiect ( memoriu tehnic, plan de incadrare in zona, plan de situatie planurile tuturor nivelelor, plan fundatii, plan invelitoare, toate fatadele, sectiune, detalii specifice)
- dovada achitarii taxei pentru autorizatie

Comunele elibereaza autorizatie pe baza de proiect numai pentru locuinte si anexe gospodaresti ale acestora.
Orasele si municipiile, elibereaza autorizatii pentru orice fel de constructii cu exceptia investitiilor aprobate de Guvern.

Casa “la rosu” reprezinta constructia fara finisaje si fara partea exterioara a acoperisului - invelitoarea (tigla, tabla, lemn, etc.).

Casa la rosu cuprinde fundatia, ridicarea peretilor si structura acoperisului pe care se monteaza ulterior invelitoarea. De asemenea, in faza de „casa la rosu” nu este realizata nici partea de instalatii (cabluri electrice, tevile de apa/gaze, racordare la utilitati), acestea fiind considerate finisaje.

Costul unei case la rosu este compus din costul materialelor plus manopera;In general, prima categorie (materialele) reprezinta ponderea cea mai mare (60-70% din cost)

Casa “la cheie” reprezinta constructia cu tot cu finisaje si include:

- finisaje exterioare (invelitoare acoperis, geamuri termopan, tencuieli exterioare)
- finisaje interioare (tencuieli interioare, gresie, faianta, parchet, usi acces)
- instalatii sanitare (chiuveta, cada/dus, vas toaleta, robineti bucatarie /baie, racorduri)
- instalatii termice (centrala termica, calorifere, racorduri)
- instalatii electrice (intrerupatoare, prize, retea electrica)

Ce reprezinta suprafata construita si suprafata utila?

Suprafata construita - "amprenta" casei, suprafata casei calculata la exteriorul acesteia. Pentru casele care au si etaj, suprafata construita insumeaza suprafatelele nivelelor (subsol, parter, etaj, mansarda) si se mai numeste si suprafata construita desfasurata

Suprafata utila - se calculeaza ca suprafata interioara locuintei din care se scad spatiile nefolosite (de sub scara, hol de acces, etc.) In medie, suprafata utila reprezinta 75-80% din suprafata construita.

Care sunt elementele care influnteaza pretul constructiei unei case?

Numarul de camere - La aceeasi suprafata construita (exterioara) a unei case, pot exista 2,3 sau mai multe camere, pretul modificandu-se corespunzator

Tipul de structura - varianta de structura de rezistenta (structura pe cadre, pe diafragme de beton, sau zidarie portanta) influnteaza cantitatea de materiale ce trebuiesc folosite. In plus, adancimea fundatiei (stabilita in functie de natura terenului si de inaltimea cladirii) poate creste costul final al constructiei.

Finisajele - Materialele folosite la finisarea locuintei (vopsea, gresie/faianta, instalatii sanitare, usi/ferestre, centrala termica, etc.) influenteaza cel mai mult costul final al constructiei datorita diversitatii acestora. De exemplu, puteti alege intre gresie de 250 000 lei/m2 si gresie de 1,5 mil. lei/m2 ceea ce presupune un cost de 6 ori mai mare. Un calcul estimativ inainte de inceperea propriu-zisa a acestor finisaje, va poate scutii de depasirea bugetului lucrarii.

FIRME SPECIALIZATE VS. REGIE PROPRIE

Legea va da (inca) posibilitatea construrii cu lucratori angajati direct de dumneavoastra, indiferent daca lucrarea este pe numele unei persoane fizice sau juridice. Regia proprie are dezavantaje importante: nu exista si nu poate exista un contract intre dumneavoastra si lucratori si, prin urmare, nu aveti pe cine sa trageti la raspundere in cazurile neplacute; nu aveti nici o garantie a calitatii lucrarilor; nu aveti nici garantia ca echipa angajata pentru lucrare isi va termina treaba, sau, cum se intampla foarte des, o va abandona intr-un stagiu oarecare; va trebui sa va ocupati direct de achizitionarea unora sau tuturor materialelor etc. In prima faza veti avea impresia ca costurile generale cu casa sunt mai mici, dar nu va amagiti singur, toate neregulile enumerate mai sus vor duce la cresterea costurilor si mai ales la intarzierea excesiva a lucrarilor.

vineri, februarie 22, 2013

Adancimea de fundare. Ce este si cum se determina adancimea de fundare. Adancimea de inghet

Adancimea de fundare este distanta măsurată de la nivelul terenului (CT) până la partea cea mai de jos a fundatiei (talpa fundației).

Atunci când se stabilește adancimea de fundare se tine cont de:
  • adancimea de inghet
  • natura terenului de fundare
  • nivelul apei subterane
  • înălțimea minimă constructivă a fundatiei și condițiile tehnologice
  • sarcinile exercitate de constructie asupra fundatiilor
Aparitie fisura datorita nerespectarii adancimii de fundareAdancimea de fundare este un parametru foarte important în constructia unei clădiri. Ea trebuie determinată de un proiectant, nicidecum “după ureche”, sau după cum spune meseriașul. Ea nu trebuie să fie micșorată de beneficiar, pentru a face economii de materiale (beton în fundatii, otel beton s.a.) sau de manoperă. Dacă totuși acest lucru se întâmplă, terenul lucrează în timp și există riscul apariției unor fisuri/crăpături în fundație și chiar în pereți.
Tabelul dupa care se stabilesc adancimile de fundare, în funcție de natura terenului, de adancimea de inghet și de nivelul apei subterane, conform NP112 din 2004 – Cod de proiectare fundații:




Terenul
de fundare
Hî
adâncimea
de îngheț
(cm)
H
adâncimea apei
subterane față de
cota terenului
natural
(m)
Adâncimea minimă de fundare (cm)
Terenuri supuse
acțiunii înghețului
Terenuri ferite
de îngheț*)
Roci stâncoase
oricare
oricare
30÷40
20
Pietrișuri curate,
nisipuri mari și
mijlocii curate
oricare
H≥2.00
Hî
40
H<2 .00="" p="">
Hî+10
40
Pietris sau nisip
argilos, argila grasa
Hî≤70
H≥2.00
80
50
H<2 .00="" p="">
90
50
Hî>70
H≥2.00
Hî+10
50
H<2 .00="" p="">
Hî+20
50
Nisip fin prafos, praf argilos, argila
prafoasa si nisipoasa
Hî≤70
H≥2.50
80
50
H<2 .50="" p="">
90
50
Hî>70
H≥2.50
Hî+10
50
H<2 .50="" p="">
Hî+20
50
*Observație – Valorile indicate pentru cazul terenurilor ferite de îngheț se măsoară de la cota inferioară a pardoselii.
Talpa fundației trebuie să pătrundă cel puțin 20 cm în stratul natural bun de fundare sau în stratul de fundare îmbunătățit.
Pentru construcțiile fundate pe terenuri dificile (pământuri sensibile la umezire, pământuri contractile, pământuri lichefiabile etc.), adâncimea de fundare este indicată în reglementările tehnice de referință specifice acestor cazuri.

Adancimea de inghet

 Adancimea de inghet are valorile indicate în reglementarea tehnică de referință STAS 6054/77 și se pot determina după următoarea zonare:
Adancimea de inghet in Romania STAS 6054/77 dupa care se determina adancimea de fundare
Concluzii:
  1. adancimea de fundare ≠ adancimea de inghet
  2. valorile pentru adâncimea de îngheț diferă de la o zonă a țării la alta, de exemplu, în Timisoara adancimea de inghet este de 60-70 cm, în  zona Bucurestiului este de 80-90 cm,  pe când în Suceava ajunge la 100-110 cm. Dar acesta nu este singurul factor ce influențează adâncimea de fundare, așa că e bine să consultați un specialist în această privință.

Ce sunt etrierii?

Ce sunt etrierii?

Etrierii sunt “ramele” evidențiate în poza alăturată, realizați în general din OB37, care împreună cu barele longitudinale formează carcasa de armatură pentru fundații, stâlpi, grinzi, centuri, sau alte elemente de beton armat.
Etrieri din ob37 in grindaEtrierii și barele longitudinale care formează carcasele de armatura sunt fasonate  din otel beton (OB37, PC52, etc.), după care sunt asamblate (în mod obișnuit prin legare cu sârmă).

Rolul etrierilor

Etrierii au un rol foarte important în rezistența elementelor de beton armat. Armarea cu etrieri se mai numește și armare transversala. Rolul armării transversale este preluarea eforturilor provenite din forța tăietoare sau din torsiune.
Analiza clădirilor cu structură din beton armat, care au suportat cutremure importante, a confirmat importanța armării cu etrieri a grinzilor și stâlpilor. La solicitările alterante, specifice cutremurului, armarea transversală îmbunătățește comportamentul stâlpilor și grinzilor. Astfel, elementele de beton sunt capabile sa aibă deformații mari fără să se rupă. Această proprietate se numește ductilitate, și este esențială pentru o bună comportare antiseismica.
Pe lângă rolul de armatură de rezistență, etrierii asigură poziția armăturilor longitudinale (barelor de armatură) în elementul de beton armat (stâlp, grindă, centură). Etrierii, împreună cu restul armaturilor, alcătuiesc o carcasă rigidă care trebuie să își mențină forma și poziția până la finalizarea turnării.

Reprezentarea și cotarea etrierilor în proiecte

În planșele de armare apar ca niște “rame” care au la capetele barei din care sunt formați, ciocuri. Indicația care se da în dreptul etrierilor conține marca, pasul și/sau tipul otelului și diametrul. Desenul trebuie să conțină și o schemă în care este prezentat fiecare tip de etrier desfășurat, cotându-se fiecare ramură a sa și ciocurile.

Confecționarea etrierilor

Fasonarea etrierilor se poate realiza manual sau cu mașini automate. Această din urmă metodă are mai multe avantaje, printre care: preț foarte bun, productivitate ridicată, reducerea pierderilor de material, respectarea cu precizie a cotelor din planurile de armare, posibilități de fasonare a barelor cu diametre mari (de până la Ø32). Mai multe informații legate de confecționarea etrierilor găsiți în articolul Fasonarea armaturilor din otel beton și montarea armaturilor.

Manopera lucrari constructii pentru 2013

Categoria de lucrari Materiale Manopera Utilaj Transport Total
Sapatura manuala 14,5€/mc 14,5€/mc
Sapatura mecanizata 8€/mc 5,5€/mc 13,5€/mc
Umplutura compactata 10,5€/mc 6,5€/mc 17€/mc
Fasonare si montare armaturi 0,68€/kg 0,37€/kg 1,05€/kg
Turnare beton manual 67,5€/mc 22€/mc 89,5€/mc
Turnare beton cu pompa 67,5€/mc 6,5€/mc 10,5€/mc 84,5€/mc
Cofraje pentru betoane 4,5€/mp 5,9€/mp 10,4€/mp
Hidroizolatie cu membr. bitumin. 3,5€/mp si strat 1,7€/mp si strat 0,50€/mp si strat 5,7€/mp si strat
Transp. mat. prin purtare directa 11,5€/to 11,5€/to
Transp. materiale cu autobasculanta 8,5€/to 8,5€/to
Zidarie de caramida 84€/mc 37€/mc 121€/mc
Tencuieli interioare 3,9€/mp 3,7€/mp 7,6€/mp
Glet de ipsos 1,5€/mp 2,5€/mp 4€/mp
Tencuieli exterioare(grund) 4,5€/mp 4,2€/mp 8,7€/mp
Driscuire fina(tinci) 2,5€/mp 1,5€/mp 4,0€/mp
Glafuri la usi si ferestre 2,5€/ml 4,5€/ml 7€/ml
Decopertare glet si zugraveala 1,25€/mp 1,25€/mp
Demolare zidarie 23€/mc 4,25€/mc 27,25€/mc
Demolare elemente beton armat 40€/mc 10,5€/mc 50,5€/mc
Desfacere tencuieli 1,85€/mp 1,85€/mp
Vopsitorii cu vinarom 4,5€/mp 2,1€/mp 6,6€/mp
Decopertare gresie si faianta 1,7€/mp 1,7€/mp
Placare cu faianta si gresie 5,5€/mp 6,2€/mp 11,7€/mp
Montat si demontat schela 1,39€/mp 1,39€/mp
Forare gauri in beton 0,85€/buc 0,25€/buc 1,1€/buc
Termosistem 5,5€/mp 8,5€/mp 14€/mp
Pereti din rigips CW 50 9,3€/mp 7,85€/mp 0,45€/mp 17,6€/mp
Pereti din rigips CW 75 9,6€/mp 7,85€/mp 0,45€/mp 17,9€/mp
Pereti din rigips CW 100 10,05€/mp 7,85€/mp 0,45€/mp 18,35€/mp
Placare perete existent cu rigips 9,25€/mp 6€/mp 0,45€/mp 15,7€/mp
Tavane false executate din rigips 6,85€/mp 7,5€/mp 0,45€/mp 14,8€/mp
Desfacere confectie metalica 0,19€/kg 0,19€/kg
Strat suport pentru pardoseli 3,20€/mp 2,95€/mp 6,15€/mp
Montat plinta gresie 5,5€/ml 3,75€/ml 9,25€/ml
Preparare mortar manual 21€/mc 21€/mc
Vopsitorii exterioare cu vinarom 4,8€/mp 2,5€/mp 7,3€/mp
Tencuiala decorativa 6,2€/mp 5,2€/mp 11,4€/mp
Executat sarpanta din lemn 3,5€/mp 5,7€/mp 0,35€/mp 9,55€/mp
Astereala la acoperis 4,8€/mp 0,55€/mp 0,2€/mp 5,55€/mp
Invelitoare din carton bitumat 1,85€/mp 5,8€/mp 0,05€/mp 7,7€/mp
Invelitoare din tigla 4,55€/mp 7,7€/mp 0,35€/mp 12,6€/mp
Structura case in sistem “AMVIC” 53,5€/mp 1,5€/mp 55€/mp
Inchiriere mai compactor 20,0€/zi 70,0€/zi 90,0€/zi

Ce tip de invelitoare folosim pentru acoperisul casei? Tigla ceramica vs. tigla de beton, tigla vs. tabla, sindrila bituminoasa? Cu siguranță, fiecare dintre cei care doresc să-și construiască o casă și-au pus această întrebare.

Fiecare tip de invelitoare are si avantaje si dezavantaje fata de celelalte. Depinde de fiecare sa aleaga.

Tigla ceramica

Acoperis cu invelitoare din tigla ceramicaAvantaje:
Tigla ceramica are un caracter traditional, fiind printre cele mai vechi materiale folosite la acoperirea caselor.

Tigla ceramica a demonstrat ca este un tip de învelitoare extrem de durabil.  In functie si de producător, sunt tigle in perfecta stare cu vârsta de peste 50 ani (tigla marca Leu, produsa la Jimbolia). De altfel, sunt producatori care acorda o garantie de peste 30 ani (TONDACH) sau chiar 50 ani (Creaton).
Un acoperiș din tigla asigura un confort foarte bun pentru spațiul amenajat imediat sub el, datorita ventilației, caracteristicilor termice și amortizării fonice (nu se aud picăturile de apa când lovesc acoperișul în timpul ploilor). Fără îndoială este cel mai potrivit tip de învelitoare pentru locuințele cu mansardă.
Tigla ceramica poate fi si smălțuită, în această situație având un aspect lucios, și o durabilitate sporită. În plus, smaltul poate avea diferite culori.
Fiind o invelitoare formata din multe elemente de dimensiuni mici, este posibila acoperirea unor forme complexe. Mai ales prin utilizarea tiglelor solzi, se pot acoperi suprafete conice, sau acoperisuri cu forma curba, etc.
In cazul unor infiltratii de apa, motivul cel mai probabil este o tigla sparta, care se poate identifica si inlocui relativ usor
Dezavantaje:
Este o invelitoare grea, in mod normal intre 35-65kg/mp, necesitand o structura de lemn a acoperisului dimensionata in consecinta. Totusi daca tinem cont ca incarcarea cu zapada pentru Romania este minim 150kg/mp, aportul adus de greutatea invrlitorii cu tigla ceramica in incarcarile totale pe acoperis nu este determinant.
Acoperisul din tigla metalica nu este cel mai ieftin. Montajul se realizeaza mai complicat decat in cazul altor invelitori, structura de sustinere a tiglelor trebuie sa fie riguros realizata si consumul de manopera pentru montajul efectiv al tiglelor este  mare (între 6 si 10 EURO/mp).

Tigla de beton

Avantaje:
Se pot enumera aceleasi caracteristici pe care le-am spus si despre tigla ceramica. Totusi, aspectul nu este la fel de placut ca la tigla ceramica.
Invelitoare din tigle de betonTigla de beton poate fi colorata, pigmentul se pune in masa de beton iar paleta de culori este foarte variata.
Dezavantaje:
Aceleasi ca si in cazul tiglei ceramice, cu mentiunea ca tigla de beton este ceva mai grea. Alt dezavantaj observat in timp este faptul ca tiglele de beton se pot decolora (isi pot pierde pigmentul) datorita factorilor de mediu.

Tigla metalica (tabla ondulata)

Invelitoare cu tigla metalica - tabla tip tiglaAvantaje:
Se montează relativ ușor și este o soluție foarte versatilă, cu care se pot realiza și suprafețe cilindrice (cu generatoarea cilindrului în lungul onduleurilor).  Structura de susținere pentru acest tip de învelitoare este mai simplu de realizat decât cea pentru tigla.
Montajul se realizează rapid, producătorii de renume având sisteme complete de rezolvare a detaliilor caracteristice ale unui acoperiș de tip șarpantă – rezolvare jgheaburi, coamă, aerisiri, străpungeri, diverse accesorii.
Tigla metalica este ușoară, încărcarea adusa de panourile efective de invelitoare este mai mică de 10kg/mp (comparativ cu tigla care reprezinta cca 30-40kg/mp)
Tigla metalica cu acoperire de piatra - roca vulcanicaExista producători (Gerard) care acoperă suprafața exterioară a panourilor cu un strat de nisip cuarțos (provenit din rocă vulcanică) care este ulterior vopsit, aspectul final fiind mult mai plăcut decât în cazul finisării cu vopsea lucioasă. De asemenea aceasta acoperire oferă și proprietăți de amortizare sonoră mai bună.
În funcție de producător, foile de tablă pot fi foarte bine protejate anti-coroziv. Astfel, durabilitatea panourilor de țiglă este mare, unii porducători oferind 15 ani garanție.
Acoperisurile cu panouri din tigla de tabla formeaza imediat sub invelitoare un strat de ventiatie dinspre streasina spre coama, care este benefic spatiilor de locuit amenajate imediat sub acoperis (mansarda)
Dezavantaje
Amortizarea fonica si  caracteristicile termice sunt inferioare învelitorii din țiglă.
Din punct de estetic, se situeaza in inferioritate fata de tigla clasica, aspectul fiind practic o imitatie a acesteia.

Sindrila bituminoasa

Invelitoare cu sindrila bituminoasaAvantaje:
Se montează foarte ușor, se poate practic înveli orice formă de acoperiș, singura condiție fiind să existe o astereală continuă montată.
Nu este nevoie de elemente speciale pentru rezolvarea coamelor, doliilor, marginilor de acoperiș. Toate acestea conduc la mai puțină bătaie de cap din punct de vedere logistic și la costuri mai mici.
Poate fi considerata o soluție relativ ieftina de rezolvare a învelitorii.
Dezavantaje
Nu asigura strat de ventilație liberă între învelitoare și astereală, și este ușor inflamabil.

Placi rigide ondulate (din fibre impregnate cu bitum, poliester, etc.)

OndulinaAvantaje:
Se montează foarte ușor, pot fi curbate în lungul cutelor.
Asemeni șindrilei bituminoase pot fi considerate o soluție ieftina de acoperire.
Asigura un strat de ventilație datorita onduleurilor, permițând o circulație liberă a aerului între astereală și plăcile de învelitoare.
Dezavantaje:
Aspect anost, nu foarte potrivit pentru domeniul rezidențial.

Sisteme tradiționale, cu utilizare restrânsă

In anumite situatii este necesara utilizarea unor invelitori mai speciale, care sa puna in valoare aspectul traditional al unor cladiri sau pur si simplu o viziune arhitecturala mai neconventionala. De exemplu, cum poate sa arate cel mai bine o pensiune in Delta Dunarii, pe malul apei, decat cu invelitoare de stuf.

Acoperisul din stuf

Acoperis stufDaca este bine executat, asigura un confort remarcabil. Acoperisul de stuf ofera in plus o buna izolare termica si permite in acelasi timp trasferul de vapori din interior spre exterior. Un acoperis din stuf se poate modela in orice forma, si permite realizarea de suprafete curbe. Folosit in In timp straturile suberioare de stuff care sunt mai expuse la intemperii se degradeaza si trebuie inlocuite. Din pacate mesterii care sunt capabili sa faca acoperisuri din stuf sunt din ce in ce mai greu de gasit.

Acoperisul cu invelitoare din sita sau sindrila

Acoperis sindrila lemnTrebuie sa aiba pante mari, atat pentru a facilita eliminarea apei, cat si pentru a reduce incarcarea cu zapada. Din pacate lemnul de rasinoase, folosit la noi (molid) este putin rezistent in timp si trebuie protejat suplimentar pentru a obtine o invelitoare cat de cat durabila. Pentru bugete mai mai exista solutii foarte durabile si estetice, cum ar fi sindrila din lemn de cedru,  sau alte esente bogate in rasini care nu putrezesc in timp.

Preparare beton cu betoniera

Pentru o casa Parter, sau P+1, se foloseste betoniera. O betoniera comoda este cea de 130-140 litri. La constructia unei case se folosesc cateva clase de beton, dupa cum urmeaza:
  • B75 echivalent C4/5 sau Bc 5 (la umpluturi, egalizari, unele fundatii ale anexelor gospodaresti, la constructii usoare)
  • B100 echivalent C6/7,5 sau Bc 7,5 (la fundatii,pardoseli,socluri de gard, trotuare… fiind cel mai folosit beton)
  • B150 echivalent C8/10 sau Bc 10 (fundatii armate, pardoseli, camine utilitati,in general acolo unde se vrea ceva mai bun decat B100, desi in cele mai multe cazuri se exagereaza, de exemplu : se fac trotuare si pardoseli din B150, desi B100 este mai mult decat suficient… restul fiind de fapt risipa de ciment.)
  • B200 echivalent C12/15 sau Bc 15 (structura de rezistenta: stalpi,centuri,buiandrugi…)
  • B250 echivalent C16/20 sau Bc20 (structura de rezistenta: grinzi, plansee, elemente puternic solicitate)
  • B300 echivalent C18/22,5 sau Bc 22,5 (mai rar folosit, de regula la realizarea platformelor betonate unde se permite accesul auto de tonaj mare).
La prepararea betonului intra ciment, apa si balastul sau sorturile. Daca am avea o betoniera asa de mare ar fi simplu, pentru ca le-am introduce pe toate in betoniera si am apasa pe buton. Iar dupa 10-15 minute de invartit, am obtine un metru cub de beton proaspat. Dar betoniera fiind de numai 130 litri, problema care apare este de a imparti reteta de mai sus in parti egale, pentru a prepara mai multe sarje , la capacitatea betonierei. Mai mult decat atat, impartirea trebuie sa fie usoara, sa nu necesite cantariri cal calcule speciale, asa incat dozarea sa fie usor de facut, la indemana muncitorilor pe santier, care de multe ori sunt necalificati si nu au nici timp si nici putere de a jongla cu densitatile si calculele. Pentru aceasta trebuiesc cunoscute mai multe unitati de masura si conversia intre ele iar reteta trebuie data in lopeti sau galeti.
  • 1 metru cub = 1000 litri , deci se poate face dozarea materialelor granulare (balast, nisip, pietris) cu o galeata de 10 litri.
  • 1 galeata de 10 litri = 3 lopeti de material granular.
  • 1 lopata medie = 3.33 litri
  • 1 roaba medie = 24 lopeti
  • 1 roaba = 8 galeti de 10 litri (= 80 litri)
  • 1 betoniera de 130 litri = maxim 16 lopeti de material granular + maxim 6 lopeti de ciment + 1 galeata apa de 10 litri.
NOTA: Capacitatea unei betoniere de 130 litri reprezinta capacitatea cuvei pline, insa in practica capacitatea utila este mult mai mica. De exemplu, in betoniera de 130 litri, o sarja de beton 4:1 va avea 16 lopeti de balast si 4 lopeti de ciment la care se adauga 1 galeata de apa, adica in total 20 lopeti = aproape 7 galeti + 1 de apa = 8 galeti = 80 litri utili.
Apoi, mai trebuie cunoscute cateva densitati ale materialelor utilizate si care intra in reteta betonului:
  • ciment = 1280 kg/mc = 1,28 kg/litru (1 galeata de 10 litri plina cu ciment = 12.80 kg de ciment)
  • balast 0-31 mm = 1700 kg/mc = 1,70 kg/litru (1 galeata de 10 litri plina cu balast = 17 kg de balast)
  • nisip 0-3 mm = 1300 kg/mc = 1,30 kg/litru (1 galeata de 10 litri plina cu nisip = 13 kg de nisip)
  • pietrisuri sortate 7-16 mm = 1550 kg/mc = 1,50 kg/litru (1 galeata de 10 litri cu pietris = 15,5 kg de pietris)
  • pietrisuri sortate 16-31 mm = 1650 kg/mc = 1,65 kg/litru (1 galeata de 10 litri cu pietris = 16,50 kg de pietris)
  • betonul proaspat preparat va avea intre 2300 – 2400 kg/mc (1 galeata de 10 litri cu beton proaspat = 23 kg)
  • 1 lopata cu balast = 5.66 kg balast
  • 1 lopata cu nisip = 4.32 kg nisip
  • 1 lopata pietris = 4.80 kg pietris
  • 1 lopata cu ciment = 4.25 kg ciment
Valori medii.Este posibil sa difere +/-10% in functie de umiditatea materialelor granulare.
In continuare vom prezenta cateva retete de preparare a betonului calculate pe baza retetelor normelor de preparare a betonului din indicatoarele de norme de deviz catalogul CZ.

Preparare beton B75 (C4/5 ; BC5) cu balast – norma CZ0103B1 din indicatoarele de norme de deviz

Cantitati necesare pentru prepararea unui metru cub de beton B75:
  • ciment = 173 kg/mc (41 lopeti de ciment/mc)
  • BALAST = 1.2049 mc ; 1.2049 mc x 1700 kg/mc = 2048.33 kg = 362 lopeti
  • NISIP 0-7 mm = 0.148 mc x 1300 kg/mc = 192.40 kg = 45 lopeti
Total = 2240.73 kg agregate.
Apa 170 litri/mc
Raportul ciment : agregate : apa este egal cu 1 kg ciment : 12,95 kg agregate : 0,98 litri apa.

Preparare beton B100 (C6/7.5 ; BC7,5) cu balast – norma CZ0104B1 din indicatoarele de norme de deviz

Cantitati necesare pentru prepararea unui metru cub de beton B100:
  • ciment = 203 kg/mc (ADICA : 48 lopeti de ciment/mc)
  • -agregate: balast 1.20 mc x 1700 kg/mc = 2040 kg si nisip 0.148 mc x 1300 kg/mc = 192,40 kg.
Total balast + nisip = 2232.4 kg = 395 lopeti balast. De regula B100 se prepara numai din balast, care contine suficienta parte fina, fara a mai fi nevoie de adaos de nisip, asa incat se aduna cantitatile si se va folosi numai balast 2232,4 kg.
Apa 165 litri/mc (consumul de apa poate varia functie de umiditatea balastului.)
Raportul ciment : balast : apa este egal cu 1 kg ciment : 11 kg balast : 0.81 litri apa .

Preparare beton B150 (C8/10 ; BC10) – norma CZ0105D1 din indicatoarele de norme de deviz

Cantitati necesare pentru prepararea unui metru cub de beton B150:
  • ciment = 279 kg/mc (65,5 lopeti de ciment/mc)
  • PIETRIS 0,64 mc x 1600 kg/mc = 1024 kg = 213 lopeti
  • NISIP 0.75 mc x 1300 kg/mc = 975,00 kg = 226 lopeti
Total = 1999 kg agregate.
Apa 190 litri/mc
Raportul ciment : agregate : apa este egal cu 1 kg ciment : 7,16 kg agregate : 0,68 litri apa.

Preparare beton B200 (C12/15 ; BC15) – norma CZ0106F1 din indicatoarele de norme de deviz

Cantitati necesare pentru prepararea unui metru cub de beton B200:
  • ciment = 320 kg/mc (75,5 lopeti de ciment/mc)
  • PIETRIS 7-15 mm + PIETRIS 15-30 mm = (0.277 mc + 0.354 mc = 0.631 mc); 0,63 mc x 1600 kg/mc = 1009.6 kg = 210 lopeti
  • NISIP 0-3 mm + NISIP 3-7 mm = (0.498 mc + 0.242 mc = 0.74 mc) 0.74 mc x 1300 kg/mc = 962,00 kg = 223 lopeti
Total = 1971 kg agregate.
Apa 190 litri/mc.
Raportul ciment : agregate : apa este egal cu 1 kg ciment : 6,15 kg agregate : 0,59 litri apa.

Preparare beton B250 (C16/20) – norma CZ0107F1 din indicatoarele de norme de deviz

Cantitati necesare pentru prepararea unui metru cub de beton B250:
  • ciment = 355 kg/mc (83,5 lopeti de ciment/mc)
  • PIETRIS 7-15 mm + PIETRIS 15-30 mm = (0.273 mc + 0.344 mc = 0.617 mc); 0,617 mc x 1600 kg/mc = 987.2 kg = 206 lopeti
  • NISIP 0-3 mm + NISIP 3-7 mm = (0.489 mc + 0.238 mc = 0.727 mc); 0.727 mc x 1300 kg/mc = 945,1 kg = 219 lopeti
Total = 1932.3 kg agregate.
Apa 190 litri/mc.
Raportul ciment : agregate : apa este egal cu 1 kg ciment : 5,44 kg agregate : 0,53 litri apa.

Preparare beton B300 (C18/22.5 ; BC22.5) – norma CZ0108H1 din indicatoarele de norme de deviz

Cantitati necesare pentru prepararea unui metru cub de beton B300:
  • ciment = 376 kg/mc (88,5 lopeti de ciment/mc)
  • PIETRIS 7-15 mm + PIETRIS 15-30 mm = (0.277 mc + 0.385 mc = 0.662 mc); 0,662 mc x 1600 kg/mc = 1059.2 kg = 221 lopeti
  • NISIP 0-3 mm + NISIP 3-7 mm = (0.406 mc + 0.231 mc = 0.637 mc); 0.637 mc x 1300 kg/mc = 828,10 kg = 192 lopeti
Total = 1887.30 kg agregate.
Apa 200 litri/mc.
Raportul ciment : agregate : apa este egal cu 1 kg ciment : 5,01 kg agregate : 0,53 litri apa

Nota: in functie de capacitatea betonierei utilizate se vor imparti proportional cantitatile iar dozajul se va face cu lopata.